Bienvenue au salon français

N’appelez pas ça un retour. C’est ici depuis des années.

Eh bien, peut-être qu’il est juste d’appeler ça un retour. Parce que s’il est vrai que French Saloon, le pilier de Hardware Lane de Con Christopoulos et du chef Ian Curley, sert tranquillement d’espace de réception depuis 2021, ceux qui n’avaient pas de mariage ou de fête de retraite à organiser ont raté l’endroit. Il y a une longue liste de personnes qui m’ont dit que juste avant l’ère juvénile, le French Saloon était leur restaurant préféré à Melbourne. (Cette liste comprend l’ancien réviseur en chef de Good Food.) Il est facile de voir pourquoi.

Tout d’abord, c’est très, très Melbourne. D’une artère animée, en haut d’un escalier bancal, à travers une porte ancienne en bois et en verre, la pièce ressemble à un loft d’artiste transformé en brasserie, les immenses fenêtres créent une atmosphère romantique au clair de lune, et le plafond en bois peint en rouge, les planchers blanchis à la chaux, la bande de zinc et le marbre dégage une élégance intemporelle. . Cela me rappelle d’autres grandes salles à travers le monde qui n’essaient pas trop dur et deviennent emblématiques en conséquence : St John’s à Londres ; Peter Luger à New York. (Oui, bien sûr, la nourriture aide dans ces endroits, mais ici aussi… plus à ce sujet bientôt.)

Lorsque le restaurant a ouvert ses portes en 2016, il a été accueilli avec enthousiasme, voire pure jubilation. J’ai l’impression que c’est l’un de ces endroits qui ont besoin de se faire plaisir, de s’affirmer et d’avoir un sentiment de confort élégant.

C’est très, très Melbourne. Au détour d’une route très fréquentée, en haut d’un escalier bancal… La pièce ressemble à un loft d’artiste transformé en brasserie.

Aujourd’hui, cette facilité est à l’avant-plan, notamment dans le service, qui est charmant, chaleureux et compétent sans la moindre trace de faste ou de fanfaronnade. Continuez et demandez une recommandation de vin à partir de la liste impressionnante, remplie de bouteilles européennes et australiennes – les deux fois où je l’ai fait, j’ai donc découvert quelque chose de nouveau que j’aime à un prix que je peux gérer.

Le menu, une collaboration entre Curley et le chef Luke Fraser (qui détient également ce titre au bar à vin Kirk’s Wine Bar), reste axé sur les ingrédients locaux et la technique française, avec des résultats souvent époustouflants. Une spéciale est venue de queues de yabby sucrées et juteuses (33 $) nageant dans une sauce si verte et remplie de bienfaits à base de plantes fraîches, elle avait le goût de la photosynthèse pure.

La composition du plat est détaillée et charmante – l’anguille fumée (28 $) est soigneusement disposée sur l’assiette en carré, avec des couches inclinées de pomme croquante, de chou-rave mariné et une cuillerée de crème Chantilly infusée au raifort.

Les pétoncles crus (28 $) ont un croquant et une douceur rehaussés par l’ail noir et les mandarines, puis sont tempérés par l’umami salé de la peau de poulet. La même peau de poulet émiettée s’est retrouvée dans une généreuse cuillerée de parfait au foie de poulet (20 $), une version lâche et extra-crémeuse, servie avec de la brioche moelleuse et de l’orange confite.

Est-ce que plus de cuisines abandonneraient la préparation omniprésente des gnocchis italiens doux au profit de la version parisienne (38 $), plus légère et plus moelleuse, saisie pour lui donner des bords délicieusement croquants, et servie ici avec du chou-fleur et une douche de fromage de chèvre vieilli. Un soir, mon compagnon de table a roulé des yeux quand j’ai insisté pour commander le plat – « que vous diraient des gnocchis sur la cuisine dans un endroit comme celui-ci? » – alors il ne pouvait s’empêcher de s’exclamer à quel point il était heureux de le manger.

Alors que le restaurant est connu pour ses steaks, mon porteur (52 $) était le seul plat auquel je pouvais trouver un défaut. Le steak lui-même était trop salé, peut-être un peu plus moyen que prévu (et suggéré). Mais l’aspect « moelle de pomme de terre artificielle » n’a pas tout à fait fonctionné. Sculpté en forme d’os à moelle puis rempli de blettes aux champignons fumés, le tout était un peu trop intelligent pour son propre bien, car les pommes de terre devaient être légèrement insuffisamment cuites pour résister à leur tour creux. J’aurais préféré un vrai os à moelle, ou une pomme de terre plus simple et mieux cuite.

Pour moi, la plus grande force de la cuisine réside dans les fruits de mer, dans les entrées susmentionnées et dans le poisson du jour, qui était récemment un merveilleux habuca (44 $), blanchâtre et charnu, servi avec des palourdes douces.

Les desserts sont un autre point fort, en particulier la décadente marquise au chocolat (18 $) et la tarte au citron (18 $), des pâtisseries au beurre et liées, une garniture soyeuse aigre-douce et garnie de baies lyophilisées.

Cependant, pour les douceurs sucrées, la sélection de fromages (18 $ pour un ; 25 $ pour trois ; 42 $ pour cinq) est excellente, ce qui n’est pas surprenant ; les fromages sont fournis par Spring Street Grocer (une autre société de Christopoulos), dont l’un est célèbre pour L’un des meilleurs groupes de la ville.

C’est le cadeau spécial de Christopoulos – évoquer les meilleurs endroits préférés et les parangons de toute forme que lui et son équipe essaient d’atteindre. Le Salon français a une combinaison que la ville a aimée dans le passé et qu’elle aimera probablement dans le futur. Un accueil chaleureux à l’un de nos favoris de tous les temps.