Le Palais Galliera explore les objets en mouvement avant les Jeux Olympiques – WWD

Paris – A l’horizon des Jeux olympiques de Paris 2024, les musées de la mode de la ville se préparent en mettant en lumière l’interaction entre l’habillement et le sport.

Premier à franchir le pas, le Musée Palais Galliera explore l’impact de l’activité physique et l’essor du sport moderne sur le vêtement dans « La mode en mouvement », une exposition tirée de ses collections permanentes.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 7 septembre 2025 dans les galeries souterraines Gabrielle Chanel du musée, et elle est divisée en trois parties pour assurer la préservation des vêtements fragiles, la première partie se poursuivant jusqu’au 15 mars 2024.

Alors que l’exposition « Mode et Sport, de plateforme à plateforme », prévue aux Arts décoratifs du 20 septembre au 7 avril 2024, fera revivre la mode sportive des temps anciens au sportswear actuel à travers le prisme du tennis, du ski et du football, a déclaré Marie- Laurie Gutton. , Présidente du Groupe Accessoires Galliera, explique que l’équipe curatoriale du Palais Galliera « a voulu dépasser le lien entre mode et sport, et penser le vêtement comme un rapport au corps et à ses mouvements ».

Dans la continuité de la première des collections permanentes du Musée de la Mode, l’exposition suit un fil chronologique et thématique débutant au XVIIIe siècle et se poursuivant jusqu’à nos jours, soulignant comment la libération du corps a conduit à l’évolution du vêtement à travers quelque 250 pièces.

Ces idées sont issues d’exercices physiques [a path to] L’amélioration de la santé et l’amélioration de la société en général sont venues sous-tendre la politique sociale française et l’imprégnation de notre culture, pour les hommes mais plus tard pour les femmes également », a déclaré Gutton, qui a attribué une grande partie de ces développements à la pratique aristocratique anglaise des activités physiques de plein air qui se sont propagées. vers l’Europe continentale au fur et à mesure que ces familles riches s’y installaient.

Des robes du XVIIIe siècle qui nécessitaient des corsets, des roues et un rembourrage suffisant pour obtenir leur forme, les expositions explorent l’apparence de chaque décennie avec des couches à plusieurs niveaux pour permettre aux gens, et aux femmes en particulier, de marcher, monter à cheval, chasser, puis conduire, faire du vélo , ou nager.

Au début des années vingt^y Dès le XXe siècle, des figures telles que Paul Poiret, Gabrielle Chanel et Jean Patou se sont imposées comme les tenants d’une silhouette plus libre, d’abord en enlevant le corset, en insérant la chemise ou en raccourcissant les helens. Un fan promotionnel du Bon Marché met en lumière toutes les activités que les femmes sont encouragées à pratiquer vers 1910 et les tenues qu’elles peuvent acheter au grand magasin pour le faire.

Dès les années 1950, des créateurs de mode comme Elsa Schiaparelli adoptent le sportswear dans leurs lignes de prêt-à-porter et dans les années 1960, entre les minijupes et le maillot de bain deux pièces « Atom » du créateur français Jacques Heim – souvent oublié au profit du bikini, le célèbre concurrent qui est venu La même année – les corps, principalement des femmes, ont été libérés.

Plus proche d’aujourd’hui, les années 1980 ont été une période « où la mode est devenue plus consciente de la réalité [such as the AIDS and financial crises] Pendant ce temps, nous nous dirigeons vers une esthétique corporelle plus athlétique avec un ajustement », a déclaré Gutton, avec des silhouettes ornées de Thierry Mugler et Claude Montana juxtaposées à des looks de Sonia Rykiel, un ensemble de jogging orné de strass et Comme des Rei Kawakubo de Garçons. Robe fluide et drapée.

La fusion de la couture et du sport résume les années 90 avec une combinaison Chanel glamour de 1991, stylée avec un lycra et un short court, comme on le voit sur Linda Evangelista.

L’exposition se conclut par un trio de silhouettes du début des années 2000^rue Century, « où la connexion entre la mode, le sport et l’activewear forme une grande bulle où tout se mélange », avec un look puisé dans la garde-robe de Sarah Andelman, ancienne directrice artistique de Colette, à qui l’on attribue la signature fashion de la sneaker ; Le costume post-confinement d’Olivier Rousteing, masque et tout, une création de l’automne 2001 de Yohji Yamamoto qui a préconçu le lancement de Y-3 et l’avènement du streetwear sur mesure.

Le maillot de football du Paris Saint-Germain, numéro 10 de l’ambassadeur Dior et joueur star Kylian Mbappe, boucle le spectacle « boucle en boucle, puisque nous avons commencé avec les vêtements de tous les jours utilisés dans les activités sportives et finis avec les vêtements de sport utilisés dans la vie quotidienne – sans ceux qui représentent également une envie de société mais aussi le fait que les stars du sport sont devenues des icônes de la mode.

Avec son statut de phénomène de mode omniprésent, les baskets se voient attribuer une division à part entière, avec des modèles allant de la Chuck Taylor All Star de Converse, la première chaussure de basket fabriquée en 1923, aux coups de pied de créateurs, y compris le style 2004 de Balenciaga de La période Nicolas Ghesquière comprend des designs par Valentino ainsi que Nike Sacai et des collaborations entre Rick Owens et Adidas.

En accompagnement des trois saisons de « La Mode en Mouvement », des images couleur auto-colorées, des maillots de bain et des sports d’hiver seront présentés dans la galerie incurvée également située au niveau inférieur et tourneront en synchronisation avec chaque partie.

Le premier, « Les Couleurs de la Mode », est consacré aux photographies Autochrome Lumière, procédé artisanal complexe et coûteux qui a précédé la photographie couleur développée par les frères Lumière.

Récemment découvertes au Musée des Sciences et Techniques de Paris, ces photographies de mode ont été prises entre 1921 et 1923 pour le Salon du Goût Français (ou « Exposition du Goût Français »), une exposition de produits de luxe français destinés à soutenir l’économie du pays après le Mondial. Guerre I.

« La chose sans précédent pour nous en tant qu’historiens de la mode est de voir la mode de l’époque en couleur là où il n’y avait pas de processus. Il y avait des photographies ou des illustrations en noir et blanc, mais la photographie en couleur était encore à des décennies. »

Dans ces images sont mis en évidence les styles de l’époque mais aussi « la subtilité de chaque texture, texture, tout ce qu’on lit dans le journalisme à l’époque, mais soudain ressenti, presque ressenti par ce [photographic] processus », a poursuivi l’expert en photographie.

Affiche publicitaire « En 2023, on verra l’année 1923 » pour l’exposition itinérante des métiers d’art français. « Nous sommes simplement allés avec ce que les organisateurs avaient prévu à l’époque », a plaisanté Lecallier.