mai 30, 2024

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Revue Petite Cerise : Pas seulement un autre nouveau restaurant français dans la capitale

Un autre mois, un autre nouveau restaurant français à Washington. Ou alors il semble. Selon votre appétit, et peut-être votre budget, le marché regorge de steakhouses en ce moment ou profite du balancement du pendule de tant de restaurants italiens ces dernières années.

Apprenez ceci sur le Gaulois en herbe : les convives ne sont ni miroirs ni semblables en goût, et ils sont dispersés dans toute la ville. Si vous voulez savoir ce qui distingue le plus récent ajout d’un forfait qui comprend Le Clou à NoMa et L’Avant-Garde à Georgetown, faites-vous plaisir et commandez la crêpe de sarrasin au menu du jour chez Shaw’s Petite Cerise.

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Le plat s’annonce avec un éclat de zeste de citron et un soupçon de miel à sa surface, m’obligeant à prendre une photo rapide. « Le téléphone mange en premier », plaisante le serveur qui me sert de serveur au comptoir près de l’entrée. En coupant la crêpe, j’ai découvert du salami piquant et du fromage de chèvre à l’intérieur d’un emballage au goût de noisette qui est moelleux, marbré comme de l’injera et sauté avec quelques flocons de sel de mer de Maldon. Le paquet souple offre beaucoup de réflexion et de confort pour 14 $.

Le copropriétaire Jeremiah Langhorne dit qu’il a goûté le plat pour la première fois près d’un marché fermier à Rennes, dans le nord-ouest de la France, où il l’a acheté à un vendeur de food truck, et a immédiatement signalé la crêpe pour sa fête de bébé prévue de longue date. L’un de ses objectifs à Petite Cerise (« Little Cherry ») est de servir des souvenirs spéciaux de ses voyages en France, ainsi que des plats qui n’abondent pas sur les listes de lecture de bistrot aux États-Unis.

Ne venez pas chercher de la soupe à l’oignon française. « Beaucoup d’endroits le font déjà », explique le chef, mieux connu pour Dabney, son hommage fastueux au centre de l’Atlantique sur Blagden Alley.

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Beaucoup moins de restaurants servent des collations de moules grillées enrobées d’une sauce veloutée au coron, ou des entrées d’asperges pochées avec une sauce mousseline, des plats qui sonnent bien mais qui sont exécutés avec goût. Les moules, servies en trio sur un lit de sel gemme, sont flambées de brins de chorizo, tandis qu’un fagot d’asperges chatoyantes, fraîches comme le printemps, arrive avec Plat De la hollandaise garnie de mousse et d’estragon enrichie par une cuillerée de crème fouettée – un stimulant copieux pour la gâterie végétarienne. Les convives sont encouragés à mélanger les exhausteurs – unissant les éléments de la mousseline – puis à faire ce qu’ils veulent. PsstMiss Manners dit qu’on peut manger des asperges avec les doigts.

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tache de fil commun? L’assaisonnement est l’une des religions de Langhorne, dont les années de formation ont été passées dans son restaurant aux stations de sauce (et de poisson). Le plat maison au menu – les pommes de terre rissolées au poulet – est parmi les meilleurs en partie à cause de la houle de crème et de morilles et de vin john qui enrobent le poulet tendre. (Le vin jaune, « vin jaune », est une exportation chère de l’est de la France et une saveur similaire au sherry.) Et le plat qui vous emmène du bistrot au temple de la gastronomie – une poitrine de bœuf timide garnie de moelle rôtie semi-liquide – garnie avec un filet de truffe noire de Madère et une atténuation de veau de trois jours. La preuve en est dans l’assiette propre qui revient dans la cuisine, sous la surveillance quotidienne de la chef exécutive Madeline Lewson, 28 ans, une vétéran de Dabney depuis huit ans.

Langhorne dit que son amour des sauces est une réponse aux « éclaboussures et balayages » de sa jeunesse en tant que chef et une façon d’exprimer sa générosité. « Un peu de sauce supplémentaire, c’est presque comme un plat supplémentaire » lorsque la cuisson est prise en compte pour la vadrouille, dit-il. (Petite Cerise achète une baguette croustillante à L’Apprenti Pain clair à Riverdale Park, Maryland, qui s’appuie sur des céréales locales moulues en interne.) De plus, les jeunes chefs de son équipe savent que « la vieille école prend du temps ».

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La vieille école est une sorte de mantra à l’intérieur du restaurant. Le seul escargot ici est dans le logo, dit Langhorne, propriétaire du restaurant avec Alex Zinke, un encouragement subtil pour les clients à y aller doucement.

J’ai arrêté, en effet, lorsque le céleri-rave rémoulade a été lâché. Des boules de Bistro Crunchy Cream, garnies de saumon fumé dans un mélange de julienne, sont apparues dans trois « bateaux » indo-belges tachetés de ciboulette, un moyen de transport astucieux. Le premier plat de pétoncles tranchés crus et croquants avec du pamplemousse rose juteux, des noisettes grillées et des asperges blanches coupées en dés m’a obligé à le manger tranquillement aussi, en partie pour admirer le changement de rythme rafraîchissant de tous les crudos. Le jus de pamplemousse glacé à l’huile de noisette, la flaque claire sur l’assiette, est un autre endroit digne d’applaudissements.

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Les plats, ou plats principaux, alternent entre saveurs réconfortantes et concepts français subtils. Juste là avec ce poulet braisé de style campagnard.L’agneau braisé est déchiqueté, pressé dans un bar, pané, frit et servi avec une couronne de verdure. Printemps, pousse. La cuisine brille également. L’un des plats principaux les plus délicieux est le black bass, croustillant dans une poêle en fonte et organisé pour assaisonner avec des pois verts brillants, de la laitue douce et des « baisers » de purée de citron sur le poisson délicat, sur une sauce au beurre.

Pour votre propre divertissement liquide, vous pouvez prendre un bon départ avec de l’eau plate et pétillante gratuite, comme vous le feriez avec n’importe quoi d’un bar. Préparez-moi un jaune et vert (calvados, miel, citron) et bravo pour les bouteilles de vin maison abordables (20 $ à 24 $) sur l’impressionnante mais chère carte des vins de France.

Vous avez pratiquement besoin d’un microscope pour voir l’île Flotante, un grain d' »île flottante » qui s’appelle la meringue et qui est entrelacée de roses et de noix confites. Plus de substance via des napoléons de bananes caramélisées entourés de sorbet au chocolat noir. Je suis également heureux de repartir avec quelques cannells moelleux dans un sac pour une consommation ultérieure. (Bien que « plus tard » puisse être à quelques minutes à l’extérieur du restaurant, les boulettes de dinde défient ma volonté.)

Le restaurant d’angle à deux étages a été conçu en tenant compte des heures de la journée. Ce à quoi ne ressemblent pas les carreaux de métro blancs brillants est une peinture verte amicale; Des demi-rideaux drapent les fenêtres, et des miroirs et des moulures en laiton sont accrochés aux murs. (Langhorne a nommé le restaurant Petite Series parce qu’il « n’a pas été mangé et qu’il était bon », explique le chef.)

S’il y a le choix, restez en bas, chez vous 10 tabourets de bar et galerie cuisine. L’étage n’est confortable que jusqu’à ce que la salle à manger se remplisse et que vous vous retrouviez à demander : « Reviens ? encore et encore. La vitalité est une chose. L’inconfort en est un autre. L’acoustique est si mauvaise au deuxième étage que je suis parti les oreilles bourdonnantes, comme si je venais d’assister à un concert de rock – peut-être pas l’impression à laquelle aspire un nouveau restaurant dans un domaine bondé.

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Les francophiles curieux de savoir où ils dépensent leur temps et leur argent ont besoin d’une feuille de triche avec les forces et les faiblesses des nouveaux arrivants. A noter : L’Avant-Garde offre l’atmosphère la plus alléchante, une cuisine des plus délicieuses, mais aussi un service qui pourrait frôler une caricature française que je n’ai jamais vue même à Paris. Le Clou, barré par Nicolas Stefanelli, est une autre déclaration de mode avec un service aléatoire – les serveurs ne disparaissent que lorsque vous en avez besoin – et des plats signatures (œufs pour le dîner, homard thermidor) qui aident à lisser les rides. Ellington Park Bistro est sorti en courant avec un enthousiasme qui semblait s’être transformé en ennui, même si j’ai toujours apprécié le restaurant de l’hôtel pour son bar convivial et ses rebondissements intelligents sur la tradition, y compris les escargots pliés en feuilletés au fromage.

J’aurais aimé que Petite Cerise soit plus facile à entendre, mais j’apprécie à quel point la cuisine en dit long sur l’intégrité et la cohérence dans une cuisine qui ose être un peu différente et sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Je n’oublierai pas d’apporter des bouchons d’oreille la prochaine fois que j’ai besoin d’une sauce.

1027 Seventh Street NW. 202-977-4550. petitecerisedc.com. Ouvert sur place et au restaurant (pâtisseries uniquement) de 9h à 22h du mardi au samedi et de 9h à 15h le dimanche. Prix ​​: Entrées du dîner de 14 $ à 26 $ et plats principaux de 28 $ à 58 $. Contrôle du son : 83dB / très fort. Accessibilité : entrée à rideau étroit ; Toilettes conformes à l’ADA. Protocoles pandémiques : Les masques et les vaccinations ne sont pas obligatoires pour les employés.