Le mannequin français Paul Hamelin fait la couverture de Vogue Man

Malgré sa taille et sa complexité, l’industrie de la mode est souvent réduite à ses aspects les plus glamour. Les acteurs aux plus hauts échelons – à savoir les marques de luxe, bien que leurs méthodes aient filtré à peu près à tous les niveaux – négocient avec un certain degré d’imagination et d’ambition. Au cœur de ce mensonge tranquille, les mannequins sont une composante indispensable de l’industrie. Dans la finition haut de gamme et glamour, les modèles portent des vêtements et des accessoires sur la piste, devenant l’incarnation physique des visions créatives des créateurs. Ils jouent dans des campagnes publicitaires sur papier glacé, des photos éclaboussent les pages de magazines et des vidéos diffusées sur Internet. Sur le plan commercial plus fonctionnel, ils portent les vêtements que vous regardez en ligne pour envisager d’acheter, et leurs employés fournissent un exemple (avec différents niveaux d’attachement dans la mesure où les modèles sont, de par leur conception, beaux) de l’apparence des choses sur le corps.

La forme du mot appliqué à une personne a vraiment commencé à émerger au 19ème siècle lorsque le créateur de mode britannique Charles Frederick Worth a montré ses créations sur de vraies femmes. Le domaine a bien changé depuis. Les défilés de mode – ces événements importants mis en scène et largement regardés – sont loin des événements commerciaux qu’ils étaient. Ils sont désormais destinés au divertissement public – sinon en personne, alors certainement en ligne, car les marques ont fait de la diffusion en direct une pratique courante. C’est certainement l’une des plus grandes scènes sur lesquelles un modèle peut être vu et remarqué, et certaines réservations – Prada, par exemple – ont prouvé des sauts de carrière révolutionnaires pendant des années.

Cela signifie que le mannequinat est une véritable industrie, et les premières agences ont été créées (comme Ford en 1946, et IMG en 1960). Ce qu’on dit moins de l’aspect du modelé qui a pris cette forme structurée de représentation, c’est qu’on peut désormais retracer son influence sur les normes de beauté. On retrouve des tendances identifiables à différentes époques : Glamazons dans les années 80, micro-ondes dans les années 90, bombes brésiliennes et poupées russes dans les années 2000, etc.

L’omission flagrante à ce stade est, bien sûr, que ces tendances s’appliquent aux femmes. Les choses dans la mode masculine changent à un rythme plus lent, tout comme les vêtements portés eux-mêmes. Pensez un instant aux mannequins masculins, et David Gandy ou Tyson Beckford vous viennent définitivement à l’esprit. Cela fait des décennies depuis l’apogée de ces mannequins, mais l’image demeure. Le fait est qu’il y a une apparence typique qui est (en gros) restée la même depuis des décennies : une mâchoire carrée masculine classique et une carrure musclée et définie.

Mais ce n’est que l’image qui prévaut. Une sorte de révolution a été lancée dans les années 1990 par deux des designers les plus emblématiques de cette génération : Hedi Slimane et Raf Simons. Il y a beaucoup de rivalité présumée entre les deux en raison de similitudes au début de leur carrière. Mais cela est incontestable. Les deux créateurs ont créé un look maigre et rétréci pour la mode masculine, superposant ces modes sur des garçons «émaciés» qui semblaient délibérément déplacés lors de défilés de couture. Ces notions esthétiques peuvent mettre des années à s’installer dans l’air du temps, mais pour illustrer leur efficacité, considérons que le regretté Karl Lagerfeld a spécifiquement perdu du poids pour s’intégrer dans les costumes slim Slimane conçus pour Dior.

La silhouette maigre finira par devenir courante dans la mode masculine, mais pour la plupart, les images les plus emblématiques de la beauté masculine dans la mode sont restées les mêmes. La transformation a commencé vers 2002 à Cologne, en Allemagne, avec une agence de mannequins indépendante appelée Nine Daughters and a Stereo, cofondée par Eva Godel. Contrairement aux grandes agences interconnectées en Europe qui échangeaient des petits pains de bœuf bancables, l’agence de Goodell s’est concentrée sur les jeunes garçons maigres et les acteurs de rue. Certaines des premières réservations ont été faites par des designers comme Raf Simons et Rick Owens. Puis, alors que le goût pour les enfants et les skateurs maigres et tatoués grandissait, elle a créé Tomorrow Is Another Day Agency en 2010.

Entrez le mannequin et acteur français Paul Hamelin. Le multitâche français de 27 ans a été repéré alors qu’il se rendait à un examen en 2014 – par coïncidence, par un agent de Tomorrow Is Another Day. À ce moment-là, Hamlin avait rejeté à plusieurs reprises les approches d’autres modèles de scouts, mais l’agence de Goodell avait peut-être une différence. Alors que Goodell avait déjà réussi pendant plusieurs années, après avoir lancé la carrière de plusieurs modèles masculins, le moment où Hamlin est apparu a été chanceux.

Presque intégré à l’intérieur de la marque se trouvait le mannequin français qui a sans doute eu la plus grande influence sur la mode au cours de la dernière décennie. A travers les soirées, faites la connaissance de la créatrice Lotta Volkova, l’une des membres phares de Vetements. Cette saison printemps/été 2016 a été la saison où les Vetements ont envoyé le tristement célèbre maillot DHL dans l’allée parisienne, et ce fut le début d’une révolution.

En une seule saison, les Vetements sont devenus la rengaine du moment. Les conceptions ont été ridiculement réalisées et l’équipage était une bouffée d’air frais. Au lieu de modèles traditionnels attrayants, les personnes qui ont conçu Vetements semblaient être un groupe excentrique, séduisant en raison de l’intérêt et de l’individualité de chaque personne. Lors de l’examen du groupe pour Magazine Vogue Runway, Sarah Moore les a décrits comme « un club étrangement beau pour les jeunes et les forts ». Peu de temps après cette saison exceptionnelle pour Vetements, le designer en chef de la marque, Demna, a été nommé directeur de la création chez Balenciaga. Sous le règne de Demna, Balenciaga est devenu plus qu’un succès de mode. La marque est devenue une force culturelle avec laquelle il faut compter – de nouveaux articles ont régulièrement attiré l’attention (et souvent la rage) du public, qui a essentiellement été présenté à un designer véritablement postmoderne qui a reconditionné des questions et des notions délicates sur le goût et le luxe dans des articles ludiques et coûteux. résultats. Hamlin – qui a été nommée muse Fitments en 2017 – a participé au premier défilé de mode masculine de Balenciaga sous Demna.

Jusqu’à présent, ce nouveau look pour les modèles masculins a honoré les pistes de nombreuses grandes marques. Il y a quelque chose que les gens de la mode utilisent pour expliquer l’importance de ce que font les créateurs de luxe : la théorie du drop-down. L’idée est que ce qui se fait dans le luxe de prestige se répercute, éventuellement, pour être copié par la rue principale et les masses. Maintenant, c’est loin d’être un modèle fiable pour l’effet – et ces jours-ci, il semble couler assez fort dans la direction opposée – mais peut-être que ce changement de direction de coulée du modèle a prouvé le point du flux en aval.

En un clin d’œil, l’aspect et la convivialité des choses ont changé. Conçus et mis sur les podiums pour hommes, les vêtements leaders de l’industrie se diversifiaient, ouvrant des voies à l’expression de soi et à la diversité. L’apparence des modèles qui ont modelé ces tenues lors du concert a également augmenté. Miu Miu, qui semble être la fille de marque, a commencé à mettre des hommes dans son défilé de mode. Ce n’était pas le retour de la mode masculine pour la marque (qui existait déjà depuis des années), mais plutôt la déclaration de Miuccia Prada selon laquelle les vêtements étaient vraiment pour tout le monde.

Pour Hamlin, tout le sujet de la modélisation peut être moins ambitieux et poursuivi, et plus comme un heureux hasard réussi. Lorsqu’il a été présenté par Vogue en 2016, il a été décrit comme ayant une « attitude d’épaule contre épaule » envers le mannequinat et préférait travailler avec des amis ou sur des projets qui l’intéressaient. En fait, depuis qu’il a remporté le vote de l’industrie pour le modèle de l’année en 2017 sur Models.com, une plateforme en ligne qui suit la carrière mondiale, le rythme de travail global de Hamline a ralenti. Cela ne veut pas dire qu’il a obtenu moins de réservations, mais Hamlin semble maintenant capable de travailler comme il l’a dit. Et la façon dont il est soutenu dans les magazines de mode change aussi : il a été le styliste de plusieurs tournages, un renversement de rôle qu’il a mis derrière la caméra.

C’est l’histoire d’un modèle, mais c’est peut-être un témoignage de la portée et de l’influence de ces visages. Nous espérons que la diversité continuera d’être une conversation clé dans tous les domaines créatifs – et que l’innocence des choix et des changements pourra vous surprendre. Une porte peut souvent en ouvrir une autre, et avant que vous ne vous en rendiez compte, quelque chose a changé. Sous tous les angles aujourd’hui, la culture semble rattraper son retard. « à quoi? » Question difficile, mais voici une réponse optimiste : que des années de conversations sur la représentation et la diversité montrent enfin leur impact, et peut-être que les hommes – des médias et des célébrités en herbe – peuvent se démêler des notions soigneusement codées de ce à quoi ressemble la masculinité.

tournageQuartier Evan Rafeeq
la conception Alexandre Ang
Poésie Sébastien Richard / Artiste utilisant Shu Uemura
se maquiller William Bartel / artiste utilisant squo
mode conception Enzo Selvatici / Talent & Partenaire
directeur de casting Verser Ikki
modèle Paul Hamlin/Modèles de réussite
projet Candice Carquilon
technicien numérique Hélène Hoyt
Assistants photographes Jean Le Warren, Wilhelm Martin et Brian Banting
Assistante concepteur Jacob Kotlik
Nomination d’un assistant de conception Gauthier d’Ercigny

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