avril 19, 2024

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Il fait la meilleure baguette de Paris, mais il n’est pas français

Alain Jogaard/AFP/Getty Images

Les baguettes participent au Grand Prix annuel de la Baguette de Tradition Franchise de la Ville de Paris, concours parisien de la meilleure baguette.


Paris
CNN

L’humble baguette est la quintessence de la boulangerie française. Le pain exquis, moelleux, moelleux et aéré à l’extérieur, valait le billet d’avion pour Paris.

Mais si ses ingrédients sont simples, sa préparation peut être une forme d’art – quelque chose de reconnu chaque année lorsque les juges se réunissent pour oindre le meilleur pain de la capitale française lors du concours « Grand Prix de la Baguette de Tradition Française de la Ville De Paris ».

Le 10 mai, la 30e édition du concours a vu des boulangers arriver tôt de toute la ville pour soumettre leurs créations. Le prix : l’honneur de fournir des baguettes à l’Elysée, résidence officielle du président français, pour un an et 4 000 euros.

Le concours, le plus ancien du genre en France, est « une vraie fierté pour nous », déclare Frank Thomas, président du syndicat des boulangers Syndicat des Boulangers du Grand Paris, avant la remise des prix du 13 mai.

Pour le concours, les boulangers sont jugés spécifiquement sur leur « baguette de tradition », qui différencie les pains de bonne qualité des concurrents produits industriellement.

« C’est une compétition vraiment importante pour eux, c’est vraiment un engagement », a déclaré à CNN Olivia Polsky, adjointe au maire pour les métiers et l’artisanat.

Polski est un vétéran du tournoi de Paris, l’ayant présidé pendant près d’une décennie. « C’est beaucoup de baguettes », rigole-t-elle.

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Alain Jogaard/AFP/Getty Images

Un membre du jury examine les baguettes du concours 2023.

Le jugement est régi par des règles strictes. Sur les 176 baguettes inscrites au concours 2023, 40 ont été immédiatement éliminées car trop courtes, trop longues, trop lourdes, trop légères ou utilisant la mauvaise pâte.

Le pain digne d’être jugé reçoit un collier en papier numéroté et est placé de manière anonyme devant un jury de 18 personnes composé d’anciens lauréats, de responsables du syndicat de la boulangerie, de blogueurs gastronomiques et de six Parisiens, sélectionnés au hasard parmi plus de 1 200 candidats.

L’apparence, l’odeur, la technique de cuisson et le goût sont tous pris en compte.

Mais chaque pain est-il vraiment si différent ?

« Oh oui, oh, sans aucun doute, » bégaie Polsky, exaspéré à l’idée que des pains individuels puissent avoir le même goût que d’autres.

« Au contraire, cela pourrait être contre-intuitif, mais en fait, vous le découvrirez assez rapidement. »

Polsky dit qu’il peut dire au gagnant immédiatement. « C’était mon préféré parce que je l’ai goûté au premier tour et qu’il faisait partie de ma table, alors j’ai noté le nombre qu’il a fallu », raconte-t-il.

Oliver Briscoe/CNN

Darshan Selvaraja a été élu meilleur boulanger.

Darshan Selvaraja du Sri Lanka a remporté le pakoda numéro 142. Sa boulangerie, Au Levain des Pyrénées, est située dans un certain coin du 20e arrondissement de l’est parisien, loin des palaces qui sont le cœur de la vie publique de la capitale.

Était-ce surprenant ? Selvaraja dit pas vraiment. « Déjà en 2018, nous avions terminé troisième. « Après cela, nous avons pensé que nous gagnerions certainement la prochaine fois, que nous venions deuxième ou premier », a-t-il déclaré à CNN.

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Le verdict du jury : « Elles étaient toutes bonnes et belles, mais la sienne était la plus belle et la meilleure », dit Thomas, qui dit avoir goûté jusqu’à 90 baguettes dans le cadre du verdict.

Selvarajah dit que le secret de sa boulangerie est de cuire un lot toutes les 20 minutes pour s’assurer que le pain est toujours chaud et frais. Malgré la gloire primée, son pain ne coûte toujours que 1,35 euros (1,50 $ US).

Bolsky affirme que des pains de haute qualité comme ceux-ci sont disponibles à des prix abordables, car le concours du Grand Prix célèbre l’expertise locale en matière de fabrication de pain face à la concurrence de l’industrie.

Aujourd’hui, il n’y a pas de quartier sans pain frais, dit Polsky. Pendant ce temps, « la boulangerie industrielle a quasiment disparu à Paris ».