mars 28, 2024

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Dior réinvente la mode féministe dans l’histoire au salon de Paris

La créatrice emphatique de Dior, Maria Grazia Chiuri, a utilisé le regard masculin, tel qu’il se manifeste dans les portraits féminins à l’huile à travers les siècles, pour faire une déclaration de mode sur l’autonomisation et l’assujettissement des femmes.

Mais le défilé de prêt-à-porter de mardi à Paris, qui s’est tenu dans les magnifiques jardins des Tuileries, n’était aussi qu’une collection magnifiquement conçue – l’une des plus belles d’Italie – qui a marqué le début de la Fashion Week de Paris sur de solides fondations créatives.

Alors que les éditeurs étaient occupés à parcourir la myriade de chefs-d’œuvre, certains ont exprimé leur soulagement que le gouvernement français ait décidé que le masque facial n’était plus obligatoire lors des spectacles.

Cependant, malgré l’éclat et les moments d’optimisme, le conflit en Ukraine n’était pas loin de l’esprit des initiés de la mode – la Fédération parisienne de la mode a fait une rare déclaration en faveur de la liberté.

Voici quelques-uns des temps forts du prêt-à-porter Automne/Hiver 2022.

Dior entre dans l’histoire

L’installation du chef-d’œuvre de Léonard de Vinci « Une dame à l’hermine » accrochée à la porte a conduit des initiés de la mode, dont la pop star Rihanna, le mannequin Elle Macpherson et la joueuse de tennis Maria Sharapova, à découvrir les peintures murales.

Bien que l’art ait d’abord semblé plus à l’aise dans le Louvre voisin, après un examen plus approfondi, la femme est apparue à deux yeux contemporains contrastés et semblait symboliser une sorte de nouvelle vision féminine.

Ce travail, l’œuvre de l’artiste italienne contemporaine Mariella Petenci, était le fondement de Chiuri, qu’elle a utilisé pour explorer et déconstruire les modes féminines historiques.

Des corsets, une veste de bar des années 40 (la signature de la maison) et des couches transparentes ont réinventé les symboles du passé.

Mais cette fois pour Dior, il s’agissait de protection ou d’armure contre le monde – avec les peaux de la technologie de la mode.

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Tête tombante de manière combative, le premier mannequin était vêtu d’un costume noir féroce et simple à rayures blanches – comme un squelette et un motif découpé.

Des gants en cuir multicolores vifs évoquaient la forme des motifs du XVIIIe siècle au niveau du coude, imaginés dans des motifs de motard contrastés avec un rembourrage aux jointures.

La veste à barre argentée a des côtes sport foncées. Les hauts en forme de corset ont des bretelles faites de bascules en plastique, dans l’une des nombreuses touches avant. Le corset percé noir était dur et impénétrable.

Il y a eu de nombreux moments parfaitement exécutés, certains ont même convoqué un guerrier japonais.

Chiuri essayait de dire : les femmes ont été subjuguées pendant longtemps, alors maintenant nous allons utiliser les mêmes vêtements pour nous autonomiser à mesure que nous avançons vers l’avenir.

Mais il y a une question dans l’esprit des critiques de mode : l’obsession de Dior pour l’histoire est-elle peut-être un signe qu’elle ne peut pas transcender son héritage pour embrasser pleinement la nouvelle esthétique de la mode ?

Des idées pour l’Ukraine

C’est l’éléphant dans la pièce à la Fashion Week de Paris. Avec les bombes qui tombent en Europe, quelle est la justification des collections de mode exclusives dans lesquelles le parfum est soufflé dans l’air ? il n’y a pas. Cependant, l’autorité parisienne de la mode a tenté de résoudre ce point de friction avec une déclaration envoyée à l’Associated Press en solidarité avec l’Ukraine.

« Alors que la grande famille de la mode se rassemble à la Fashion Week de Paris, la guerre a brutalement frappé l’Europe et plongé le peuple ukrainien dans la peur et l’agitation », a déclaré Ralph Toledano, président de la Fédération de la haute couture et de la mode.

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Il a suggéré que le spectacle se poursuive car la création elle-même « est basée sur les principes de la liberté, en toutes circonstances. La mode a toujours contribué à la libération et à l’expression individuelles et collectives dans nos sociétés ».

Le syndicat a émis un avertissement – que vous « visiez les spectacles des jours à venir avec révérence et que vous reflétiez ces heures sombres ».

Les étoiles deviennent blanches

La mort du designer américain respecté Virgil Abloh l’année dernière continue de jeter une ombre sur l’industrie de la mode parisienne. Depuis sa mort en novembre, deux hommages mode lui ont été rendus chez Louis Vuitton, où il a été créateur de vêtements pour hommes – le premier à Miami, et le second lors des collections masculines à Paris. Lundi soir, sa marque personnelle Off-White a organisé son défilé automne-hiver mais semblait le célébrer plus que toute autre chose.

Le titre de son émission posthume était « Earth’s Spaceship » – et conformément au thème interstellaire, les étoiles sont apparues en grappes : A$AP Rocky, Rihanna, Idris Elba et Pharrell Williams pour n’en nommer que quelques-unes.

Des capots distinctifs, des pantalons cargo urbains, des croisements utilitaires, des couleurs fluorescentes et des marques de signature étaient ici en masse, souvent en noir et assortis au décor du lustre géant.

Mais il y avait aussi des moments doux-amers qui semblaient faire référence à la propre bataille du créateur contre une forme rare de cancer.

Il y avait deux sacs à main portant l’imprimé « More Life » et un rempli de capsules de pilules rouges et blanches.

UPCYCLING BOTTERS

Pourrait-il y avoir une façon plus bizarre de démarrer un prêt-à-porter féminin qu’un mannequin topless masculin portant une chaise en fausse fourrure bleu clair sur son dos ? Surtout pas.

C’est grâce aux anciens designers de Nina Ricci Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, le duo de créateurs de vêtements pour hommes acclamé, qui sont tous deux à couper le souffle.

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Les designers, qui ont grandi dans les Caraïbes, adorent célébrer tout ce que les gens donnent.

Ainsi, le plastique recyclé trouvé dans l’océan ici a été imaginé comme une frange sur une robe en forme de tablier ou une garniture de style polo. Les couleurs vives qui évoquaient les fonds marins et les coiffes en forme de méduse continuaient le thème.

Le recyclage était aussi, comme toujours, un grand sujet avec des bandes de tissu utilisées pour concevoir le maillot de rugby.

art déco saint laurent

Anthony Vaccarello a exploré l’univers géométrique de l’Art déco mardi soir pour un défilé rare qui se démarque des créations du fondateur de la maison au profit de sa décoration intérieure.

Yves Saint Laurent, décédé en 2008, aurait été voué au célèbre mouvement artistique des années 1920 qui associait ingénierie moderne et matériaux riches.

Cependant, le créateur n’a pas beaucoup utilisé les motifs pour inspirer ses défilés de mode – il a plutôt figuré dans ses choix pour meubler sa maison parisienne.

Ici, Vaccarello a corrigé cela.

Le créateur belge de 40 ans a présenté un défilé de Saint Laurent immergé dans ce riche mouvement de forme – vu sur la piste devant la Tour Eiffel scintillante en piles de bracelets en or, argent et bronze, cols en V pointus ou épais épaules inclinées inclinées.

Les contrastes – comme le panneau transparent sur une robe noire fluide et exposant les mamelons – ont créé une tension sensuelle, tout comme le smoking pointu et fluide (signature de la maison) sur la poitrine nue.