Après Milan, les projecteurs de la mode internationale se sont tournés mardi vers la dernière étape des défilés de prêt-à-porter à Paris, alors que l’industrie se tournait vers l’avenir avec toutes les dernières tendances de l’automne.
Après Milan, les projecteurs de la mode internationale se sont tournés mardi vers la dernière étape des défilés de prêt-à-porter à Paris, alors que l’industrie se tournait vers l’avenir avec toutes les dernières tendances de l’automne.
Mais les expositions de la capitale française reviendront également dans le passé cette semaine, avec des hommages aux designers récemment décédés Vivienne Westwood et Paco Rabanne.
Voici quelques-uns des temps forts des collections automne-hiver 2023-2024 de mardi, dont celles de Dior :
Dior rebelles
Un monde surréaliste attend les invités à l’intérieur du Jardin des Tuileries à Paris.
La superbe installation de Dior ressemblant à une pieuvre géante et multicolore s’étendait sur toute la longueur de la piste circulaire, ses tentacules scintillant de milliers de petites lumières. C’était l’œuvre de l’artiste portugaise Joanna Vasconcelos, qui voulait explorer comment la forme organique interagissait avec un « domaine féminin de la connaissance littérale ». Cela a créé une toile de fond particulièrement cool compte tenu de la rafale de flashs de paparazzi prenant des photos d’invités, dont le mannequin Elle Macpherson, la star de la K-pop Jisoo et les actrices Maisie Williams et Charlize Theron.
Si le décor semble futuriste, la designer Maria Grazia Chiuri a utilisé le passé comme élément de base de la garde-robe, créant une exubérance discrète mais beaucoup de flair.
Trois femmes – la sœur de la fondatrice de la maison Catherine Dior, héroïne de la Résistance française, ainsi que les chanteuses françaises Edith Piaf et Juliette Greco, chacune décrite comme « rebelles, à la fois fortes et fragiles » – réfléchissaient à la collection. C’était les années 1950, l’âge d’or de Christian Dior.
Un air vintage est évoqué dans un manteau en cuir noir délavé pour homme, une jupe froissée et des chaussettes en laine froissée.
Ailleurs, les vestes et les jupes avaient un volume supplémentaire au niveau des épaules ou des hanches, un clin d’œil aux tissus plus épais de l’après-guerre. Les pièces les plus remarquables comprenaient une jupe noire en dentelle qui pendait abondamment avec des milliers de fleurs ornées qui coupaient une magnifique silhouette androgyne sous une chemise blanche et une cravate. Tandis que le tissu à carreaux comportait des fils métalliques brillants cousus, révélant le savoir-faire de l’atelier Dior.
Les méthodes d’autonomisation de Chiuri ont impressionné Theron, qui a déclaré à l’AP : « Elle aime les femmes. Et en aimant les femmes, elle se rend compte qu’une femme est féminine mais aussi masculine. Nous sommes vulnérables et nous sommes forts. Nous sommes des contradictions. Nous sommes un peu tout, et j’aime qu’elle ait cette » sagesse « .
Mami Kurogoshi, Passé et Futur
La marque japonaise de prêt-à-porter Mame Kurogouchi navigue avec acuité entre passé et présent, mêlant couture traditionnelle et nouvelles techniques.
Cela était pleinement visible dans la douce période d’automne des années 1980 – autant de minimalisme que cette exubérance peut l’être.
Le costume gris aux lignes épurées et nettes avait une sensation futuriste avec un dynamisme diagonal. Une écharpe noire drapée autour du cou comme une main a tiré l’épaule vers le bas, complétant un sac banane noir de l’ère spatiale qui évoquait le cummerbund.
La palette de couleurs épurée a créé une sensation antiseptique qui fonctionne bien sur les références des années 80 – tabliers larges et plats, enveloppements et ensembles lourds et à texture épaisse.
VAQUERA scintille
« Outrageous Dress » se lit sur un t-shirt à motifs de la collection quelque peu salace de Vaquera. Bien que le look soit parmi les moins extravagants de la série, il offrait des centimètres de chair, des colliers cloutés, un torse nu, une pièce déchirée sur un équipement de bondage et de multiples versions du grunge et des jeans des années 90.
Il s’agissait du deuxième défilé à Paris des créateurs Patrick DiCaprio et Brian Taubense, qui ont fait leurs débuts il y a six ans à New York avec leur emblématique robe drapeau américain. Après une saison plus commerciale l’année dernière, le talentueux duo est revenu à son attitude granuleuse.
La brève exposition de 12 a commencé en noir épais avec une capuche à capuche et une découpe à simple boutonnage sur un torse féminin nu. L’autre sein était couvert par la main gantée du mannequin. Ce serait difficile à porter dans la rue, mais elle a fait en sorte que les caméras des invités l’attrapent. Ensuite, le haut en coton noir est composé d’une myriade de coupes pour le volume et le bord. La jupe est déconstruite dans les panneaux pour évoquer un costume de bondage, porté à côté d’un bonnet chauffant dans un manteau de laine sur un masque de bondage.
Thomas Adamson, Presse associée
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